Изготовление фонарей для модели Bounty (Amati). Судомоделизм.

xBOINGx | 0 комментариев | просмотров: 91 | Фонари

июл

Кормовые фонари на Bounty, как, впрочем, и на многих других кораблях, – элемент весьма сложный в плане изготовления, но, вместе с тем, довольно-таки зрелищный. Сложность в плане изготовления обусловлена тем, что кормовой фонарь представляет собой усеченную наклонную восьмиугольную пирамиду – фигуру достаточно сложную для составления развертки вручную, особенно, если от элементов начертательной геометрии остались лишь одни воспоминания о некогда удачно сданном экзамене по предмету с аналогичным названием, а из “компьютерных помощников” в твоем распоряжении только Corel 12 версии. Зрелищность же данного элемента состоит в том, что, выполненные “по-взрослому”, фонари придают внешнему облику модели приснопамятную “историческую достоверность”, шарм и серьезный внешний вид.

Кормовые фонари из набора, которые предлагала Amati, были признаны категорически негодными к службе и подлежали списанию в мусорное ведро. Кроме того, что они имеют совершенно бутафорский внешний вид, никоим образом не соответствующий анатомии Маккея, они, благодаря предлагаемому красному пластику, использующемуся вместо стекол, в моем сознании прочно ассоциируются с заведением под красным фонарем. Впрочем, судите сами:

Такими фонарями Amati предлагает оснастить модель (фото взято с сайта "Верфь на столе")

Латунь, конечно, можно почернить, как-то обточить их и облагородить,. заменить красный пластик на альтернативный материал, но придать требуемую геометрическую форму этому безобразию не представляется возможным. Исходя из всего выше изложенного, вывод только один: как всегда, рулит фирма “Сделай сам”. О том, как мной была реализована данная затея, я и расскажу в своей очередной заметке из эпического сериала “Мое сражение с китом Баунти от Амати или как из ничего сделать что-то”.

Итак, фонари должны были внешне полностью соответствовать чертежам из анатомии Маккея:

Таким фонари на Bounty видит создатель анатомии - Джон Маккей

Весьма желательно, чтобы они были, за исключением стекол, полностью металлическими. Хотя в дальнейшем пришлось верх и низ заменить на детали из прозрачного пластика.

Должен признаться, что битва с фонарями состояла из двух этапов: на новогодние праздники 2013 года и 2014 года. На первом этапе этой битвы я лишь закрепился на плацдарме, впоследствии давшем мне возможность развить успех: начертил развертку переплета в Corel 12, сначала в увеличенном масштабе, все подогнал, распечатал, убедился, что все ровно, после чего перевел в масштаб модели (1/60). Как обычно, я предлагаю читателям моей эпопеи скачать развертку в формате jpg или скачать кореловский файл.

Или можно скачать развертку. ткнув правой кнопкой мышки по этому изображение (формат jpg)

Сначала я пытался на основе имеющейся развертки вырезать из тонкой листовой меди переплет самостоятельно. Но желаемого результата, увы, достигнуто не было. После чего я оставил эту затею до “лучших времен”. Эти времена настали, когда я решился заказать лазерную резку переплета в фирме “Аметист” (г.Москва), с которой я постоянно работаю на предмет лазерной резки и результат меня пока ни разу не разочаровал. Да и приемлемые цены приятно удивляют. В “Аметисте” мне выполнили лазерную резку переплета фонаря из латуни 0,3 мм, из нее же вырезали контурные восьмиугольники, которые припаиваются к переплету сверху и снизу, дабы соблюсти правильный восьмиугольник в основаниях пирамиды. При резке я просил лазером програвировать линии изгиба, а также просил изготовить развертки в нескольких вариантах для экспериментов.

Нюанс состоит в том, что при попытке изогнуть развертку, програвированной разметкой вовнутрь, развертка рассыпалась на составные части. Таким образом я испортил две развертки и уже было собирался паять переплет из отдельных частей. Предвкушая какое веселое занятие мне предстоит и не особо надеясь на успех, как вдруг меня осенило попробовать изогнуть развертку разметкой наружу. А потом по шву для прочности пройти паяльником, а швы зачистить. И все получилось! Восьмиугольники я припаивал сверху и снизу для контроля формы. Припаивать необходимо не весь сразу, а припаять одну сторону восьмиугольника, выправить пока еще играющую конструкцию и, пропаять прижимая восьмиугольник к переплету, Я сначала припаивал восьмиугольник сверху, затем снизу, а потом пропаивал швы. Конечно, излишки припоя уберутся при обработке переплета надфилем. Но особо много лить его не стоит, всегда нужно стараться, чтобы расплавленный припой затекал лишь в шов. Напомню: я пользуюсь обычным паяльником с заточенным жалом и оловянным припоем с канифолью. Он потом прекрасно чернится Brass black. Но, прежде, чем приступать к обработке, необходимо напаять буртики в верхней и нижней части. Для этой цели я брал мягкую медную проволоку подходящей толщины, зачищал ее шкуркой, обрабатывал паяльной кислотой, затем прикладывал спаянный переплет на ровную поверхность, плотно прижимал проволоку пинцетом к напаянному восьмиугольнику (место спайки предварительно тоже защищал надфилем), припаивал, запуская припой в шов, затем сгибал проволоку по контуру, стараясь чтобы она прилегала как можно плотнее, пропаивая шов через каждые две стороны. Проволока мягкая, легко режется ножом, так что свести концы восьмиугольника совсем нетрудно, у меня шов выполнен, как показано на рисунке ниже:

Шов

Затем конструкция переворачивается и буртик проливается припоем уже сверху, на шов наливается припоя чуть больше. После обработки шов будет совершенно незаметен. Так делал буртики и сверху, и снизу. Затем настает черед чистовой обработки и чернения. Обработку выполнял старыми добрыми советскими надфилями, причем чистовую обработку делал самыми маленькими надфилечками. Затем наливал жидкость Brass black в колпачек от пузырька с этой жидкостью и окунал туда переплет, пока не почернеет. Чернил в три-четыре этапа, вынимая переплет, проходя по нему кистью с жесткой щетиной, затем снова окунал в чернилку.

Следующий этап – стекление. Для остекления фонарей я использовал прозрачный целлулоид от какой-то упаковки. Обычно такие упаковки я никогда не выкидываю и складирую их для подобных целей. Стеклил каждую грань отдельно трапецевидными “стеклышками”, для приклеивания использовался клей “Монолит”, который посредством английской булавки капался с торца “стеклышка”. Совершенно не стоит огорчаться, если суперклей попадет на видимую поверхность “стеклышка”, так как прозрачные поверхности после завершения работ по фонарю я покрывал прозрачным акриловым лаком Tamiya, который наносил посредством самой тонкой из имеющихся в моем распоряжении кистей.

Обработанный и почерненный переплет с "буртиками" и остеклением

Теперь нужно изготовить верхнюю и нижнюю часть фонаря. Их я делал из предварительно нарезанных лазером восьмиугольников из прозрачного пластика. Первый этап в изготовлении – шилом намечаем смещенный центр (почему смещенный – см. вид сверху на чертеже). Сверлим наклонную ось, которая в верхней части необходима, чтобы затем вставить четырехлистник, а в нижней – для штыря треноги, с помощью которой фонарь закреплен на гакаборте. Затем шилом процарапываем от этого центра отрезки к вершинам восьмиугольника и сразу закрашиваем маркером сектор, обращенный к носу, этот сектор в дальнейшем всегда необходимо держать окрашенным, дабы при установке не перепутать положение детали, очень важное из-за ассиметричности конструкции.

Отметка на секторе, обращенном к носу очень важна для правильной ориентации детали при установке (на данном фото пропилы уже сделаны)

Затем пилкой аккуратно делаем пропилы по этой разметке, как показано на схеме ниже:

Схема пропилов

Далее аккуратно, по секторам, пределы которых ограничены пропилами, ножом с лезвием №11 снимаем излишек материала. Я обрабатывал противоположные сектора, сначала снимая излишек “крестом”, оставшиеся четыре сектора обрабатывал плоским надфилем. Чистовая обработка выполнялась маленьким плоским надфилечком.

Обработаны два противоположных сектора (после обработки сектора, обращенного к носу, его снова нужно пометить маркером, на фото покрытие было стерто в процессе обработки)

Теперь можно клеить деталь к фонарю. Сначала я ее прикладывал насухо, ловя ее правильное положение. Торопиться здесь не следует, после приклейки исправить что-либо можно только оторвав деталь. Когда правильное положение найдено, аккуратно английской булавкой проливаю швы суперклеем и жду когда высохнет, затем обрабатываю шов, убирая излишки суперклея все тем же ножом с лезвием №11. Для покраски я использовал черную нитроэмаль Mr.COLOR, которую затем тонировал “сухой кистью” под латунь звездинской эмалью.

Верхняя часть фонаря установлена и окрашена

Под четырехлистник я высверливал отверстие уже после покраски, расширяя более крупным сверлом намеченное на предыдущем этапе отверстие. Сначала это четырехлистник казался мне достаточно сложным и в голову приходила крамольная мысль отойти от чертежа и вставить трубочку на его место, но я все-таки решил попытаться, глаза боятся, руки делают! Все оказалось не так уж и страшно. Лепестки этого четырехлистника я изготовил из полдоски латуни (режу все обычными ножницами, изгибаю пинцетом). Отверстием пришлось пожертвовать, да и пес с ним. Для того, чтобы соединить лепестки воедино я использовал медную проволоку, обточенную надфилями до квадратного сечения, причем длина стороны сечения должна равняться ширине “лепестка”. Заготовки на фото:

Набор заготовок для изготовления "четырехлистника"

Далее спаивал всю конструкцию воедино: пинцетом с плоскими губами прижимал лепесток к середине, как показано на фото, и пропаивал

Паяем четырехлистник

Старался пропаивать попарно, противоположные лепестки прижимая отдельно. Затем немного подравниваем конструкцию пассатижами. Пассатижи исправят небольшие дефекты пайки и отклонения, припой ведь мягкий. Но главное – не переусердствовать.

Подравниваем конструкцию пассатижами

Обрабатываем полученный элемент надфилями, отрезаем лишнюю длину, черним Brass black и вклеиваем на место. Фонарь готов!

Готовый фонарь

Теперь нужно установить фонари. Как видно из приведенного выше чертежа, крепление фонаря к гакаборту представляет собой некую треногу с “пятками”. Вот этими самыми “пятками” я пожертвовал, сил моих на них уже не хватило.

Сначала долго пытался изготовить данный элемент из скрепок, так как они жестче, но паяются они куда хуже меди и при малейшем усилии паянный шов разрушается. Потому в конечном итоге остановился на медной проволоке подходящего диаметра (не мерил). С медью процесс пошел куда веселее.

Cоставные части "треноги крепления" к гакаборту

Суть в следующем: размечаем точки крепления на гакаборте и аккуратно просверливаем глухие отверстия, благо толщина гакаборта в районе 3-4 мм позволяет. Затем делаем вилку (показана на схеме красным цветом), размеры вилки нужно подогнать экспериментальным путем, а кончики немного изогнуть. Чтобы они входили в просверленные на гакаборте отверстия (показано пунктиром). Конец вилки, который будет сопрягаться с нижней частью (обозначена синим) необходимо слегка заточить для лучшего сопряжения. Оставляем вилку, установленную под нужным углом. в гакаборте и делаем нижнюю часть вилки. Для этого кончик проволоки слегка изгибаем (показано опять же пунктиром). Немного выгибаем, как показано на чертеже, саму проволоку и пинцетом удерживаем нижнюю часть прижатой к проволоке, пропаиваем соединение, которое уже стоит на корпусе насухо. Таким образом, основания “ног” крепления оказываются уже в нужном положении. После остывания припоя, извлекаем конструкцию из гакаборта и загибаем аккуратно пинцетом штырь, на который будет потом посажен фонарь и обрезаем излишек его длины ножницами. Шайбу, которая показана на схеме белым цветом, и на чертеже в начале статьи, изготовил из медной трубки подходящего диаметра, на штырь посадил ее просто на клей уже после чернения. Чернил все тем же Brass black. Вклеиваем треногу в гакаборт и в штырь вклеиваем фонарь, положение, наклон фонаря вперед-назад и вправо-влево можно подрегулировать, штырь не сломается, проволока мягкая. Готово!